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又有些不同，但是她说得怎么那么有道理呢？

岳宁热锅冷油润了锅，倒出了油，关了火，虾仁倒进调味好的蛋液里，倒入锅里，用锅子的余温让蛋液略微定型，再开小火，用筷子拨动蛋液。

全世界的人似乎都喜欢将熟未熟的鸡蛋，谁能拒绝这一口滑嫩呢！

虾仁滑蛋装盘，虾仁红润，蛋液看似没有完全凝固，装盘后却也不再流动，点缀上碧绿的葱花。阿松盯着岳宁锅里剩下的一点虾仁滑蛋。

岳宁倒进碗里，其他人拿了小勺子，一人一小口。

阿忠说：“我吃不出油多油少的区别。滑嫩的感觉也没什么区别，其实要不是看见加了牛奶，我也吃不出来。”

“有还是有的。虾仁没有用油炒，跟鸡蛋更加粘合，堆成这样小山形状，也不会滑落，更好做造型。”阿松说。

岳宁问：“阿忠，你河鳗酿好了没有。”

“好了好了！”阿忠把河鳗拿过来，“宁宁，就是把糖板油塞河鳗肚子圈里，对吧？”

“对的！就是这样。”岳宁见河鳗的腹圈里已经塞了一小块白色的糖板油。

她这是要做黄焖河鳗，既然要请乔家人吃饭，岳宁就想了解乔家人的喜好。

乔君贤说起奶奶也是满满的骄傲，只是也感慨奶奶的身世，说奶奶的亲妈是个太湖上的船娘，做得一手好船点，被她父亲看上。

其实那个时候纳妾，不仅是因为男人喜欢，纳回家还当成半个佣人，还不用付工钱。

奶奶的妈妈成天困在厨房里，连带奶奶也在厨房里长大，跟个丫头没多大的区别。

乔奶奶第一次出门，已经十一二岁，出落得很漂亮，她第一次被带出门走亲眷，吃宴席，宴席上她吃到了一块鳗鲡，她说这是她人生中第一次吃到这么好吃的鱼，又肥又嫩又滑，还有股子说不清楚的甜香。

当然，那场宴席上，她也碰上了从上海去苏州作客的乔爷爷，兴许是缘分天注定。上海船运大亨的二公子，特别照顾这个偶然认识的小妹妹，乔奶奶家里也是存了攀上乔家这棵大树的心思，从那个时候起，开始让乔奶奶读书识字，甚至送到上海读女校。

乔奶奶总说那个大师傅做的红烧鳗鲡又香又甜，好吃得不行，她尝试了无数次，都没有办法做出记忆里的味道。

她念叨的时候，儿孙免不了拿老两口打趣，这个甜，明明就是她遇到爷爷，所以甜得不行。

是啊！这份甜蜜，岳宁可不认为自己能复刻出来。毕竟那是乔奶奶人生最大的转折点。

这道菜却是岳宁能确定的，就是苏帮菜里的黄焖河鳗。

这条河鳗是她亲手杀的，河鳗不能开膛破肚，要用筷子塞进河鳗肚子，把河鳗的内脏卷出来，这样一段段河鳗里，才能塞上糖渍板油。

猪板油用白糖腌制，本是用来做苏式糕点常用的原料。姑苏的厨师用它来给这道黄焖河鳗增加风味。

本来乔爷爷和乔奶奶已经这个年纪了，河鳗本来就肉质丰腴，烧它也要猪油和菜油，再加糖猪油，实在不太健康。不过为了试着找回乔奶奶当年的一口甜蜜，岳宁不管了。

岳宁猪油和菜油润了锅，先煎了一大把的大蒜子，葱姜爆香后，取出葱姜，鳗段一块块竖里排在锅底，头尾在四周。

伴随着油煎的滋啦声，鳗鱼腹圈里的糖板油粒变得晶莹剔透起来，带着甜味的猪油，滋润着锅底，除了给鳗鱼增添猪油香之外，还有那一丝丝焦糖的香甜。　w?a?n?g?阯?f?a?B?u?Y?e?i????ǔ???e?n?2??????????????ò??

“炒个糖色不行吗？”阿忠问她。

“不行。炒糖色就不是黄焖了，是红烧了。”岳宁解释。

阿忠也搞不清楚，不还是要加酱油吗？这个红烧和黄焖到底有什么大的差别，反正她说有差别就有差别吧！

岳宁加了调料和高汤，盖上锅盖，开始焖河鳗。

她利用这个时间，炒了两个菜。

再揭开河鳗锅盖，不知道是猪油还是河鳗本身的脂膏混合了大蒜的香气散开。

“好香。”有点空闲的人，不禁过来看一眼。

“这道是正宗的苏帮菜，浓油赤酱，甜润可口，不过我们这边的人未必吃得惯。你们想尝尝的话，收市后，我做一条给你们吃。”岳宁笑着说。

阿松想起他在北角的一家上海饭店吃过的红烧肉：“那个甜，要甜死人的。”

岳宁把鳗段夹入瓷盘里，排列好，头尾各一端，锅里汁水，捞掉大蒜子和葱姜，略微再收一下，浇在鳗段上。

在姑苏，白露之后才吃黄焖河鳗，这道菜用菊花装饰，浓油赤酱的河鳗撒上丝丝缕缕的菊花瓣，也算是合了一个“黄”字。

岳宁手里拿着菊花正在装饰。边上阿明看着菜说：“你们昨晚有没有看电视啊？那个陆进勇，上次在大球场那么说宁宁，宁宁对他还很客气。他没完没了，昨天又在电视里，展示他做的菜，说做菜要有做艺术品的耐心。他就用酱料抹一下，配菜配了一下也好叫艺术品？那宁宁的摆盘岂不是可以放在大英博物馆当收藏品了。”

“肯定进不了大英博物馆，现在又不是慈禧老佛爷的年代。”岳宁说。

“跟老佛爷有什么关系？”阿明问。

“大英博物馆的中国文物大多是怎么来的？”岳宁停下手，“上菜！”

第55章 菜做得太好了

乔家一家子正在吃饭，凉菜拼盘形式是老苏州的两荤夹一素，里面的菜品，一半是苏式做法，一半是广式做法。

乔老太太对这个熏鱼赞不绝口：“如今的那个熏鱼，单单放在油里炸酥，也好意思叫熏鱼的？”

乔启明也是吃出了老底子的味道。

上辈子岳宁正在上海读书的时候，吃到上海熏鱼，她一直不明白，在油里炸熟的鱼，为什么要叫熏鱼？明明另外一个名称爆鱼更加合适吗？

她查阅资料之后，才得知，一开始熏鱼是真的熏制的，用砻糠，用果木，乃至用茶叶和大米，烟熏之后再炸，再投进酱汁里入味。

刚好大学闺蜜来粤城玩，她就试着用民国的方法，茶叶熏过的草鱼块做熏鱼，闺蜜一吃顿觉惊艳。

这道古法熏鱼后来在上海宁宴推出，也成了招牌。她自己也介绍了还原这道菜的经过，顺带给宁宴再贴一层，创新也不忘本，用心做菜的标签。

不过那时候，已经难觅在民国吃过这道菜的老饕了，到底有没有传承那个风味，岳宁也不知道。

老夫妻俩偏爱这道甜叽叽的熏鱼，他们儿孙还是喜欢那一块表皮松脆，肥肉柔润，瘦肉甘香的烧肉，这块肉里有玫瑰露和酒酿的双重清甜，但是又不像熏鱼甜味那么重。

这时侍应生端着黄焖河鳗进来，菜上桌：“本店宁小厨的古法黄焖河鳗，请慢用。”

乔君贤把菜转到奶奶面前：